Глубина резкости

© freefotohelp.ru/class4.html

@темы: Фотошкола

---

Как правильно использовать свет в фотографии

Не секрет, что основа успеха фотографии состоит именно в освещении - без света вообще невозможно сделать снимок. Кто не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта, а также и для других видов съемки. Первое требование – света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и к появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным с хорошо различимыми деталями. Поэтому очень важно обеспечить достаточный свет. Вторая, более сложная задача – сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка, частью композиции. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование.

Для того, чтобы добиться хорошего результата при съемке с разными источниками света, вам нужно хорошенько познакомиться прежде всего с ручным режимом работы фотокамеры. При творческой работе со светом про автоматические режимы лучше забыть.

При съемке портретов на улице встроенная вспышка позволит улучшить снимок. В пасмурную погоду фотография получится более яркой и насыщенной. В солнечный яркий день применение вспышки позволит избежать сильных теней, черных провалов. Наиболее же подходящее освещение для съемки портрета на улице – рассеянный свет в облачную погоду.

Чаще всего приходится сталкиваться с нехваткой света в помещении: у себя дома, в гостях, школе, детском саду и т.п. Применение встроенной вспышки – далеко не самый лучший способ увеличить освещенность. Вспышка дает жесткий свет, и, поскольку источник света маленький и сам свет не рассеянный, тени получаются ярко выраженными. Вспышка делает лицо человека плоским, и портрет лишается художественной привлекательности. Вместо уникального выражения глаз модели передаются все морщины, дефекты кожи. Кроме того, снимая портреты дома, вспышку лучше сочетать только с естественным светом. А вот сочетание вспышки и обычной лампочки может дать не самые лучшие цветовые эффекты.

Освещение должно быть подобрано таким образом, чтобы хорошо передавались объем и форма лица, без глубоких теней. Свет желательно сделать мягким, для этого можно применять рассеиватели. Такое освещение будет не контрастным, и оно создаст плавные тональные переходы, смягчая изображение, при этом дефекты кожи станут менее заметными.

Источники света.

Рисующий свет. Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной свет в композиции. Это направленный свет, который выявляет форму и детали предмета, этот свет может быть жестким или мягким. Лампы нужно использовать либо различной мощности, либо удалять их на разное расстояние от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора-двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т.д. Рисующий свет создает теневой контур. При освещении поверхности источником света со стороны камеры, на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур.
Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали, и не было видимых теней. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким – например, источник можно направить в светлый потолок.
Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки.
Контровой свет (встречное освещение). Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, а также используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания "игры света" на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образуется полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается.
Фоновый свет освещает фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект на идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки.
Световой акцент – узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.

Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.

Правило обратных квадратов означает, что:

- при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
- при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;
- при уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.

Электрический свет в комнате значительно слабее, чем солнечный свет. При использовании лампы ее светоотдача со временем становится меньше. Колебания напряжения электрической сети влияют на спектральный состав света. Повышение номинальной величины напряжения в сети на 10 процентов увеличивает светоотдачу лампы почти в полтора раза, а цветовая температура света увеличивается. Падение напряжения на 16 процентов вдвое уменьшает светоотдачу, а цветовая температура снижается.

Люминесцентные лампы как источники света для съемки используются редко. Для получения большей освещенности попробуйте на время съемки вкрутить мощные лампочки. Они стоят недорого, но зато освещенность комнаты станет заметно выше. Хорошо использовать матовые лампочки, мягче рассеивающие свет по сравнению с обычными. Однако один источник света дает не самый лучший световой рисунок. Вы вполне можете поэкспериментировать с дополнительными источниками света. Это могут быть настольная лампа, торшер, бра и т.п. (желательно с белыми абажурами) Модель можно подсветить сбоку или сзади, сверху – экспериментируйте, ищите наиболее удачное и интересное освещение. Светильники можно направить на стену, в потолок или на отражатель. Подбирайте тот световой рисунок, который придаст модели большую выразительность, поможет подчеркнуть характер, настроение, выражение лица. Освещение должно работать на общую композицию и удачно подчеркивать главное, чтобы сделать акцент. Грамотно и творчески используя освещение, вы быстрее добьетесь успеха, чем, если будете идти методом собственных проб и ошибок.

Но источник света сам по себе не обеспечит хорошую фотографию. Жесткий направленный свет можно использовать по-разному. Чтобы сделать свет мягким, рассеянным, можно использовать марлю, тюль, располагайте источник света на разных расстояниях от рассеивателя, чтобы получать различные эффекты.

Так как такой источник постоянного света излучает много тепла и сильно греется, накрыть его марлей сверху не получится. И чтобы сделать свет от него более рассеянным, можно расположить его за висящей белой тканью на некотором расстоянии. Мощные прожекторы сильно греются, и в целях безопасности не оставляйте их включенными без присмотра. Особенно если рядом есть ткань, бумага, пленка и т.д. Будьте очень внимательными, используя такие светильники – не кладите их на диван, стул, кресло. Это очень опасно. Они должны быть закреплены на кронштейне.

Чтобы получить хороший портрет, конечно, одного источника света, пусть даже с рассеивателем, недостаточно. Нужно как минимум два, а лучше три и даже больше. Самое простое и доступное решение – недорогие офисные лампы со струбцинами либо с прищепками. Они легкие, небольшие, излучают хороший равномерный свет. Вполне достаточно матовой лампы на 60-75 Вт. Комбинируя их, вы получите довольно интересное освещение. В отличие от импульсного света (вспышек), с этими лампами проще работать – вы сразу видите, что у вас должно в итоге получиться на снимке. Постоянная практика, поиски позволят вам быстро добиться оригинальных результатов. Однако когда вы будете снимать людей, они могут быстро устать: ведь они не привыкли к такому яркому свету, направленному в глаза. Особенно это касается маленьких детей. Малышей до года вообще нельзя слепить ни ярким светом, ни вспышкой – это очень опасно не только для их зрения.

Направляя лампу на отражатель, вы уменьшаете поток света. Поэтому придется либо увеличить выдержку, либо «задрать» светочувствительность ISO. Если требуется большая мощность направленного источника света, то в качестве недорогих, дополнительных источников света в домашних условиях можно использовать галогенные прожекторы мощностью от 150 Ватт до 500 Ватт. Но учтите, что цветовая температура таких ламп низкая – порядка 3500 К, в то время как солнечный свет дает в среднем температуру 5500 К, в результате чего снимки «уйдут» в желтые тона. Здесь нужно, соответственно, позаботиться о балансе белого. Установите его по белому листу или вручную укажите температуру. Либо снимайте в формате RAW, а затем при обработке на компьютере установите правильный цветовой баланс.

Такие хозяйственные прожекторы можно приобрести в комплекте со специальными стойками – держателями с тремя ножками, похожими на штатив. Их удобно использовать: быстро переставлять и наклонять сам прожектор. В среднем цена такой стойки с прожектором составляет 750-1000 руб. Даже если вы не найдете в продаже стойку для прожектора, можно приспособить обычный фотоштатив.

Если нет штатива, то это не повод остановиться на пути творческого развития – используйте все, что есть под рукой. Например, крестовину от елки, дюралевые трубки для торговых или хозяйственных конструкций или даже черенок от лопаты, швабру и т.д. Для стыковки узлов подойдут как имеющиеся в хозяйственных магазинах зажимы для металлических трубок, сантех хомуты, так и струбцины, прищепки-зажимы, миниатюрные тисочки. В крайнем случае самое универсальное средство - скотч. Самодельные конструкции и приспособления могут получиться хлипкими и неустойчивыми, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы все это не упало.

Очень хороший результат даст свет, направленный на отражающий и рассеивающий свет зонтик. Существуют специальные фотозонтики, окрашенные изнутри. Также существуют зонтики, которые можно использовать на просвет, в качестве софтбокса. Например, вы можете взять детский прозрачный зонтик – не цветной, конечно. Применение зонтика даст намного более качественный результат – световой рисунок на фотографии выигрышно отличается от одного-двух направленных источников света.

Когда на объект направлен источник света, с противоположной стороны наблюдаются тени. Для того чтобы выровнять тени, используйте отражатели – это может быть белая, золотистая или серебристая поверхность. Белый матовый отражатель дает нейтральный оттенок, у такой поверхности больший коэффициент отражения света. При использовании серебристого отражателя цветовая гамма снимка заметно смещается в холодные цвета. Золотистый делает объект съемки теплее, придает более радостное настроение. Свет напоминает освещение при закате, кожа человека приобретает золотистый «загоревший» оттенок.

Вовсе не обязательно платить большие деньги и покупать профессиональные студийные отражатели. Хотя, конечно, держатели, лайтдиски (отражатели), софт-боксы очень удобно использовать в работе. Вы можете и самостоятельно изготовить отражатели, которые помогут сделать снимок интереснее. Для этого подойдет строительный полистирол, картон, оргалит, фанера, ДСП. На ровную плоскую поверхность натягивается простынь, матовая белая бумага или наклеивается фольга (золотистая или серебристая). Кроме того, вы можете сделать каркас из реек, трубочек, толстой проволоки, и на эту рамку натянуть ткань или бумагу.

Отражатель поможет вам, например, при съемке модели рядом с открытым окном, из которого идет дневной свет. И одна половина лица на снимке получается хорошо освещенной, вторая – темной. Исправить положение позволит именно отражатель, расположенный напротив окна так, чтобы отраженный свет подсвечивал тени – для этого можно использовать даже лист белой бумаги. Отражатель можно укрепить на подставке, стойке, или попросите близких подержать его на время съемки. Отражатель не помешает и при съемке на улице – он поможет смягчить глубокие тени и выровнять световой рисунок

Свет можно «окрасить», если использовать светофильтры – пластик, покрытый с обеих сторон цветной пленкой. Но учтите, что от мощного источника света пластик со временем становится прозрачным. И еще нужно учитывать, что любой светофильтр поглощает часть света. Например, 500 Вт лампа, в зависимости от плотности фильтра, может превратиться в источник света мощностью в 250 Вт.

В достижении нужного цветового эффекта играет роль цвет заднего фона. Фон нейтрального цвета (белого, серого) хорошо передает цвет тона света, который пропущен сквозь фильтр. Темный же фон поглощает свет, и поэтому мощность источника света должна быть больше.

Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок делает не оборудование, а фотограф.

© fotogu.ru/article/1_81/

@темы: Фотошкола

---

Композиция: основа основ

Что есть идеальная фотография? То же, что и идеальная картинка, знающий человек поймет. Большинство фотографов в этом вопросе начинают рассуждать о технике: «Вот был бы у меня такой аппарат, да с такой оптикой, я бы еще и лучше сделал». А хитрость-то в том, что в вопросе хорошей картинки техника не является главным фактором. Конечно же, крутая прокаченная оптика в сочетании с дорогой тушкой дают более качественные изображения, но ведь мы смотрим на фотографию не с позиции того, чем и при каких настройках она сделана.

Если вы уверены, что для достижения хорошей картинки вопрос техники стоит на первом месте – эта статья не для вас, да и само фотохобби лучше сменить на что-то более приземленное, например, выращивание кактусов.

Настоящий фотограф о технике разговаривать не любит, не его это манера – меряться объективами. Он просто ищет и снимает.

Но, как и в любом другом виде искусства, фотографии свойственны базовые основы, без которых любое начинание – мартышкин труд. Для начала следует освоить азы элементарной композиции, чтобы фотография говорила за вас самих и не приходилось добавлять к ней подробное описание.В понятие «композиция» входит множество составляющих, главные из которых – положение фигур внутри кадра, направление движения объекта в кадре, ритмичность, перспектива. Их много, главное – понять их основные принципы и то, как все это работает на хорошую картинку. Но, опять же, хорошая композиция – это не столько теория, сколько практика.

Учиться надо на собственных ошибках, постоянно тренируя свой глаз и мозг, изо дня в день, из недели в неделю. Редкий начинающий фотограф сразу делает гениальный кадр. Фотография-ремесло и фотография-искусство: чувствуете разницу? Просто запечатлеть реальность не значит что-то о ней рассказать. Главное правило композиции гласит: в фотографии должен быть смысл, и этот смысл должен быть достигнут средствами композиции.

 

Не все то золото, что блестит

Наверняка на некоторых видоискателях вы замечали странную сетку, которая делит кадр на 9 прямоугольников в неравном соотношении. Это не что иное, как удивительная сетка золотого сечения.

Правило вычисления золотого сечения

Практически все в мире подчинено единому правилугармонии: строение листьев, расположение планет, даже в человеческоморганизме находят доказательства работы этого правила. Золотое сечение – это поистине удивительное открытие человека.

Сам термин впервые ввел в употребление Леонардо да Винчи, он использовал это правило для вычисления пропорций тела «идеального человека». Его примеру последовали многие творцы от искусства, сознательно выбирая даже холст с пропорциями, годными для применения этого правила. Оказывается, что практически в любом предмете, картине, произведении есть точка, в которой сконцентрирован наибольший смысл, и соотношение окружающих ее отрезков создает гармонию. Если рассмотреть некоторые работы известных художников, музыкантов, поэтов и даже режиссеров, то можно обнаружить удивительный факт. Многие из них нарочно или случайно тоже соответствуют этому непростому правилу.

Вычислить его можно, поделив отрезок на неравные части так, чтобы весь отрезок так относится к большей его части, как сама большая часть относится к меньшей. Или же наоборот: меньший отрезок должен относиться к большему так, как больший – ко всему целому отрезку. Проще всего это понять на следующем примере, где целый отрезок c так относится к отрезку b, как отрезок b относится к отрезку a.

В фотографии правило золотого сечения помогает найти зрительные центры фотографии и области ее интереса, так называемые «горячие точки». На нашем сайте достаточно нажать специальную кнопку внизу любой фотографии, чтобы посмотреть, соответствует ли фото закону «золотого сечения». Но, к сожалению, не все фотоаппараты оснащены видоискателями с волшебной сеткой, а все время помнить ее пропорции не так-то просто. Поэтому фотографов выручает другое правило – «Правило третей».

 

Правило третей

 

Правило третей и «точки силы»

О нем многие слышали, но до сих пор не знают в чемего суть. Пришло время поставить все точки над «i» в вопросе о правилетретей. Это не что иное, как упрощенный закон золотого сечения.Фотографы упростили это древнее правило для себя, теперь найти главное в фотографии можно, просто разделив кадр на глаз. Правило поможет вам найти зрительные центры кадра, его область интереса. Двумя вертикалями и горизонталями кадр делится на 9 равных прямоугольников, точкипересечения этих линий в центре кадра некоторые называют «точками силы»или красными точками. Выделим их красным цветом, чтобы было понятней.Детали кадра, расположенные в области этих точек привлекают внимание и заявляют о своей значимость, это своеобразные сгустки смысловой энергии.

Этой решеткой легко размечать линии горизонта, воды и берега. Также горизонтальные линии помогут при съемке портретов и массовых снимков.

Вертикальные линии сетки помогут при выстраивании таких объектов как деревья, дома или же стоящего человека. Но не стоит делить кадр на отдельные части строгими линиями, если это не играет на его смысле.

Эта сетка и точки не есть главное правило построения композиции, поэтому вы не обязаны точно совмещать фокусные точки с горячими или же выстраивать их точно по линиям сетки.

 

На чаше весов

Ошибка композиции: тяжелый верх и пустой низ

Равновесие сил – один из основных законов не только мироздания, но и фотографии. «Зрительное равновесие» требует грамотного заполнения всех сторон фотографии: ее верха, низа, левой и правой частей. Мы как бы растягиваем смысловую нагрузку, заполняя незадействованный объем. Вот яркий пример нарушения равновесия. На этой фотографии явно нет баланса ее частей: верх с каркасами, воробьями и старушкой получился слишком насыщенным, в то время как внизу – пустой асфальт, который как бы «зажевывает» восприятие фотографии в целом. Самый простой способ достичь равновесия – поместить объект съемки в центр фотографии, это хороший вариант для новичков, которые еще не прочувствовали и

Тень слева уравновешивает объект

не освоили других более конструктивных способов. Центральная симметрия наиболее привычна для съемки портретов, единственное «но» – это фон, он должен быть абсолютно равнозначным и с левой и с правой стороны от объекта. Этот способ наиболее примитивен и неинтересен, если только не разбавить кадр эмоцией, взглядом, разворотом человека или игрой светотени. Помните, центральная точка кадра – точка покоя, поместите объект в эту точку, и вы добьетесь статики.

Вы никогда не замечали, что то, что располагается в правой части кадра кажется простым и даже банальным, а то, что слева – интересным. Во всем виноват скучнейший вопрос восприятия изображения: европейцы смотрят на рисунок слева направо и сверху вниз, поэтому, если хотите донести что-то важное – без сомнения используйте верхнюю левую часть кадра. Обратите внимание на следующую фотографию: во-первых, объект съемки – девочка – расположена в стороне от скучного центрального положения. В то же самое время тень от растения в левой части фотографии уравновешивает кадр, объединяет обе его половины и делает его интереснее.

 

Зарядка для хвоста

Движение в кадре также способствует его заполнению и равновесию. Композиция будет более динамичной, если кадр

Сложная диагональ моста разбавляет композицию

построен справа налево: объект только появился в кадре, а не стремится выйти из него. Но можно построить кадр и в зеркальном направлении. На данной фотографии мальчик не статичен, он направляется из глубины кадра прямо на зрителя, но, в то же самое время, и не покидает его. Все правила соблюдены. Мир состоит не только из вертикалей и горизонталей. В одной из книг по композиции есть хороший пример, который объясняет принципиальную разницу между этими направляющими. Представьте себе пляж, море, песок, ряды шезлонгов… Умиротворяющая картина, не правда ли? И это не потому, что все любят отдых. Это все работа вертикалей: линия горизонта, моря, берега, стройного ряда шезлонгов. Одним словом – мир и покой.

Движение в кадре и грамотный фон

Чтобы вдохнуть жизнь во все это размеренное безобразие – дайте волю диагонали. Если объяснять на пальцах, то диагональ, ниспадающая из левого верхнего угла в правый нижний, называется падающей, а из верхнего правого в левый нижний – восходящей. Разместив в спокойном морском пейзаже парусник и стаю чаек так, чтобы их диагонали совпали, вы заставите зрителя глазами следовать из одной точки в другую. Фотография перестанет быть статичной, в ней появится идея и внутренняя связь: движение парусника станет продолжением птичьего полета. Попробуйте построить кадр по диагонали. Композиция, построенная по восходящей диагонали, делает кадр спокойным, а по падающей – динамичным.

Горизонтальные линии всегда статичны и предсказуемы, если делят кадр пополам. Главное правило в работе с горизонтом: он должен быть параллелен нижней кромке фотографии и ни в коем случае не делить кадр ровно пополам. Если же линия горизонта окажется ровно по середине кадра, зритель не сможет разобраться, что именно в кадре является смысловой доминантой: прекрасное голубое небо или же желтый песчаный берег. Стеклянная водная гладь в движении и деревянный мост – центральные моменты композиции этой фотографии, поэтому они и занимают больший объем кадра.

Во всем должен быть баланс, один объект должен уравновешивать другой. Например, вы хотите снять цветок. Само по себе очень мило, но скучно. Уравновесьте его, сдвинув его немного в сторону и захватив в кадр бабочку, которая подлетает к нему. Так у фотографии появится внутреннее содержание.

 

То, что за спиной
Ваш объект съемки не должен быть равнозначен фону заним, и ни в коем случае не должно происходить их полное слияние. Главный объект следует выделить либо светом и тенью, либо ракурсом, либо контрастом между объектом и фоном. Если же нет другой возможностипоменять фон, используйте технические возможности фотоаппарата: откройте шире диафрагму, чтобы изменить глубину резкости и размыть фон.

 

Идеальный размер

Используйте объем

Наш глаз воспринимает объекты объемно, помните об этом при построении кадра. Зритель должен как бы погружаться в вашу фотографию, ощущать глубину кадра, поэтому композиция должна быть многоплановой, в ней обязательно должны быть как ближний, так и средний и задний планы.

Не допускайте пустоты в кадре, любое пространство должно быть дополнено или разбавлено интересными деталями, как, например, ветка дерева на фоне бескрайнего неба. Простое облако способно добавить объема фотографии. Глаз зрителя должен быть прикован к основному объекту, а для этого недостаточно просто поставить его в центр. Компенсируйте, но не вносите в кадр конфликтующие элементы. Помните, ваша цель – объект. Вы можете также попробовать изменить композицию переводом фокуса из одной плоскости в другую без сдвига кадра. Не заваливайте кадр, строения на фотографии должны быть такими же, как и в реальной жизни. Постарайтесь ровно держать фотоаппарат, а при съемке архитектуры использовать специальный шифт-объектив. Ваш объект по возможности должен быть максимально большим, чтобы зритель не блуждал по кадру в его поисках.

 

Уроки ритмики

 

Ритмический повтор

Ритм в композиции играет довольно большую роль. Перенасыщенный деталями кадр не всегда гармоничен, но его можно сделать таковым. В зависимости от ракурса съемки можно найти скрытый ритм, движение форм и цветов. Лесной массив на фотографии красив, но аллея с удаляющейся перспективой намного привлекательнее для нашего взгляда. Фокус этого кадра направлен на центральный персик, в то время как части двух других создают ритм на основе формы и цвета . Прогрессия и повторение – основы гармонии во всем, что нас окружает. Добиться ритмичности можно разными способами: чередованием цветов, предметов и линий. Не стоит выстраивать кадр на основе симметрии, если только это не является вашей задумкой, и вы не хотите сыграть на ритме. Симметрия будет интересна, если это не просто банальная последовательность, а еще и игра цвета.

В рамочку

Рамку для фотографии можно не только купить, сделать в фотошопе, но и выстроить при помощи правильной композиции. Все, что окружает главный объект, может стать рамой для него: деревья, столбы, дома. Рамка также поможет вам скрыть все лишнее и избавиться от воздуха, а также добавить объема. Но не переключайте на нее слишком много внимания, ведь главный смысл всегда в объекте съемки.

 

Цвет

Выбор цветовой палитры – дело сугубо персональное, но и здесь не стоит забывать о некоторых негласных правилах. Яркий цвет сам по себе тянет одеяло на себя, но лучше его использовать в контрасте с другим. Так, красный идеально акцентируется на зеленом, а голубое небо – хороший фон для мелких деталей. Главное – цвета не должно быть слишком много, с ним надо обращаться, как с острым перцем, точно по рецепту. Часто цвет становится основной описательной характеристикой объекта, не упускайте это из виду: в ржавом баке прекрасна не его форма, а именно цвет. Яркие пятна в стороне от главного объекта могут отвлечь внимание зрителя.

 

Ну и кадр

Общий план	Крупный план интереснее общего

Не бойтесь отсекать все лишнее, берите в кадр лишь то, что действительно стоит внимания зрителя. Главное, чтобы вам самим было понятно, о чем эта фотография, что вы хотите ей сказать. Сравните следующие две фотографии: одна с общим, другая с крупным планом. При большем приближении фотография наполняется внутренней энергией,

Портрет с поворотом в три четверти

которая ограничена границами кадра. На общем плане эта энергия распределяется по всему объему фотографии и становится скучной. При съемке человека помните, что существуют классические ракурсы, требующие присутствия рук в кадре: в полный рост, верх туловища до середины бедра (кисти непременно должны быть в кадре) и крупный портрет с лицом и руками до плеча. Не забывайте, что руки – один из важнейших эмоционально-композиционных элементов. Если вы снимаете крупный план, то снимайте человека на уровне глаз, если же человек в кадре стоит, то опустите аппарат на уровень груди. Этот прием поможет избавиться от неприятной ошибки, когда ноги кажутся короткими, как у лилипута. Чем больше изогнутых и ломаных линий будет в кадре, тем дольше задержится взгляд зрителя на вашей фотографии, но не переусердствуйте, чтобы не отпугнуть зрителя их обилием. Пусть ваша модель развернется на три четверти, чтобы сделать кадр интереснее, либо прислонится к вертикальной поверхности. Обратите внимание, чтобы из головы человека не росло ничего лишнего, не проходила линия горизонта, не торчали трубы, ветви деревьев. Старайтесь сделать так, чтобы человек был в кадре полностью, не обрезайте его голову и снимайте с ногами.

Ракурс курс

Итак, объект съемки выбран. Теперь, не спеша,выберите ракурс, попробуйте посмотреть на предмет с неожиданной стороны. Только не переусердствуйте, ракурс не должен повлиять на вашу задумку и слишком мозолить взгляд. Вы оказались на

Пример альтернативного ракурса

уличном концерте, вариантов для съемки невероятное множество, но попробуйте взглянуть на мир по-другому. А что если одновременно с музыкантом захватить в кадр и толпу?

Еще одна интересная особенность ракурса заключается в том, что именно в этой области работы с композицией следует вспомнить базовый курс психологии. Например, нечетное количество предметов в кадре смотрится гораздо лучше, чем четное, этим знанием следует воспользоваться. Поэтому, если в кадре на глади озера плавают четыре утки, снимите так, чтобы в итоге на фотографии их осталось только три.

Вот, пожалуй, главные законы композиции. Правил много, но главное из них – это, конечно же, риск, поэтому смело нарушайте правила, оставляйте воздух в кадре, обрезайте детали, ищите свой стиль.

Поначалу многие фотографы долго продумывают композицию, выстраивают светотени, ищут ритм, загоняют кадр в условную сетку, но после нескольких больших съемок вдруг просыпается интуиция. Вы просто начнете ВИДЕТЬ и ЧУВСТВОВАТЬ кадр, ловить нужные моменты и не думать о композиции, ведь она уже заложена в вашей памяти.

Главное помните: хорошая фотография – как хорошее вино, чем дольше смотришь на нее, тем больше она должна раскрываться.

 

© www.interfotki.ru/catalog/articles/356/14/

@темы: Фотошкола, Композиция

---

Попробовала сделать поярче

В качестве собственных примеров к предыдущему посту:


ДО


ПОСЛЕ


ДО


ПОСЛЕ




А мне понравилась эта техника))

@темы: Фотопробы

---

Делаем цвет на фотографии насыщенным

Мне нравится видеть насыщенные цвета на фотографии, но иногда на снимках цвет выходил совсем блеклым и не подходит для выбранного сюжета. Повышение насыщенности цвета на фотографии способно изменить её восприятие. Итак, если вы обнаружите, что цвета на фотографии не хватает, эта заметка именно то что вам нужно.

Этот процесс до смешного прост и его можно записать в action фотошопа, и использовать одним нажатием кнопки.

Исправлять будем используя цветовое пространство LAB. Оно используется не часто и не доступно во многих других программах работы с изображениями, поэтому вам не удастся имитировать этот эффект, например в photoshop elements. Однако если у вас есть photoshop, то этот способ именно для вас. Лучше всего использовать на фотографиях с пейзажем, городом... но не на портретах, этот способ "убьёт" натуральный цвет кожи.

Шаг 1

Открываем фотографию, далее выбираем Image (Изображение)-> Mode (Режим)-> LAB Color

Шаг 2

Дублируем слой background правый клик -> dublicate layer (Создать дубликат слоя). Будем работать с дублем, потом его смешаем с нижним слоём.

Шаг 3

Выбираем Image -> Adjustments (Коррекция)-> Curves (Кривые)

В открывшемся окне показан канал Lightness (Яркость). Этот канал хранит только информацию свете и тенях, так что если нужно выровнять яркость используйте его.

Шаг 4

Выбираем канал "a"... это magenta / green канал. В стандартной настройке Photoshop green слева и magenta c права. Перетащите нижний край кривой внутрь на 2-3 квадрата. Затем перетащите верхний край кривой внутрь на то же количество квадратов. Неважно, на какое количество квадратов вы перетаскиваете, но вам необходимо перетащить на один и тот же номер на обоих концах, чтобы кривая линия пересекала середину сетки.

Шаг 5

Повторяем тоже самое с каналом "b". На данном этапе карточка может показаться ужасной. Тем не менее, вам необходимо внести достаточно сильные корректировки, лучше больше, чем меньше. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить настройки.

Шаг 6

Теперь переключаемся обратно в режим RGB выбираем - Image -> Mode -> RGB Color. В появившемся окне выбираем "Don't flattten" ("Не выполнять". Это важно! Иначе оба слоя будут в режиме RGB.

Шаг 7

Теперь тянем выставляем opacity (Непрозрачность) на ноль, так что мы увидим оригинальные цвета. Затем тянем в плюс пока не увидим нужный результат. Как дополнение, в некоторых случаях лучше использовать смешивание верхнего слоя - overlay (Перекрытие), soft light (Мягкий свет), hard light (Жесткий свет), vivid light (Яркий свет), linear light (Линейный свет) и pin light (Точечный свет). Тут уже
на ваш выбор и вкус. И ещё одно дополнение, можно продублировать верхний слой несколько раз и использовать разные режими смешивания и прозрачности чтобы добиться нужного вам результата.

А вот то, что у нас получилось до и после:

© fotogu.ru/article/photoshop/151/

@темы: Photoshop

---

10 советов начинающим фотографам

У фотографии нет заповедей. Иногда кто-то любознательный и неугомонный разрушает уже казавшиеся всем незыблемыми каноны и привычные основы. вроде, так происходит с каждый областью человеческого творчества. Но независимо от того, куда увлечет вас творческое начало – в импрессионизм или авангардизм – любая художественная школа начинается с одного и того же: с умения держать карандаш. В каждой художественной школе под умением "держать карандаш" понимают минимальные навыки для нанесения на бумагу изображения, в котором даже неподготовленный зритель сможет со второй попытки угадать запечатленный объект. И хотя, впоследствии, подающий надежды талант может запросто отбросить карандаш и начать рисовать прямо пальцами по холсту - учить его все равно начнут с самого простого – "держать карандаш". А поскольку всех нас тоже учили рисованию в школах, то я и дальше буду использовать аналогии с художниками и их творчеством - на мой взгляд, данные примеры будут более наглядны и понятны, чем рассуждения о природе фотографии.

1. Снимать, снимать и еще раз снимать.

Если бы я вынужден был дать всего один совет – я выбрал бы этот. Потому что только практика дает явный и весомый результат. Не прочитывание форумов, не изучение книг великих фотографов и даже не посещение их мастер-классов приблизит вас к заветной цели. Нет, конечно, все это также может быть очень полезно. Но без практики все эти знания будут просто мертвым грузом. А вот если вы будете снимать по пленке или, переходя на цифровой язык, по сотне кадров в неделю, то через… полгодика (ну может, месяца через три) вы почувствуете разницу в своем отношении к фотографии и к тому результату, который у вас выходит Поверьте, тут нет ничуть нового – в жизни так повсюду В школе я учился играть на гитаре: в течении месяца я каждое утро брал гитару и ровно полчаса пытался изобразить на грифе те три аккорда, что показали мне ребята во дворе. Через месяц эти аккорды издали первый красивый звук. В художественной школе из занятия в занятие учеников сажают перед натюрмортом и предлагают нарисовать его в меру сил и таланта. В первый год обычно выходят лишь кривые кувшины и вазы со смещенным центром тяжести. Но с каждой новой постановкой кувшины становятся все убедительней, и учеников уже начинают волновать не вопросы их формы, а больше внутреннего содержания.
Снимать надо много. Если вы будете это делать во время дружеских вечеринок и еще один раз в год во время поездки в страну пирамид – поверьте, у вас нет шансов. Нет шансов снять кадр, который будет привлекать не только ваших родных и соседскую собачку, но и кого-то еще.
Попробуйте. Вы почувствуете вкус настоящей фотографии после тысячи кадров снятых за одну неделю. Снятых не просто щелк-щелк-щелк, а с чувством, с расстановкой… выбирая объект и осознавая каждый спуск затвора.

2. Тщательная подготовка – гарантия успеха.

Несмотря на то, что снимать надо много, это вообще не означает, что снимать надо все и без разбора. В первую очередь определитесь с тем, какой жанр фотографии вас привлекает. Это может быть тяжко, но попробовать надо Ведь каждый жанр диктует свои изобразительные и технические средства. Для съемки пейзажей вам скорей всего потребуется штатив, поляризационный фильтр и широкоугольный объектив или насадка. Для репортажной съемки вам надо наоборот выжать из своей камеры предел чувствительности (конечно, не во вред качеству изображения) и выбрать самый длиннофокусный объектив из доступных вам в настоящий момент (в случае камеры со встроенным объективом надо просто изучить возможности сего объектива и научиться управлять трансфокатором зума). Для портретной съемки понадобится обзавестись вспышкой, а еще правильнее не одной и впридачу зонтиками, софт-боксом, отражателями, штангами для фона и кучей других важных студийных приспособлений. Это только техническая сторона вопроса. Без такой минимальной подготовки снимать в любом жанре будет просто неудобно. Обратите внимание, что я не говорю "невозможно". Можно снять красивый портрет используя и обыкновенный свет из окна. Но в какой степени вы готовы мириться с тем, что без штатива вам не снять огни ночного города, без длиннофокусного объектива вы не сможете сфотографировать загорающего культуриста на крыше соседнего дома, а без отражателей и софт-боксов вам не удастся снять любимую девушку в стиле "гламур".

Но даже если вы решите все эти вопросы, то остановитесь хотя бы на минуту и подумайте о том, что вы все-таки снимаете. Если вам удастся сформулировать некую идею (а я не утверждаю, что это всегда возможно), то ваша фотография от этого только выиграет. Определив цель, вам останется лишь к ней стремиться. А без этого ваши фотографии будут отражать только неуспокоенность и метания вашей души. Что, впрочем, не так уж и плохо.

3. Дышите глубже и снимайте со штатива.

Главная проблема любого начинающего фотографа – суетливость и спешка. Увидев интересный эпизод или сюжет он вскидывает свою камеру, нажимает на спуск и спешит дальше в поисках следующего сюжета. Представьте себе художника, который открывает мольберт, делает один мазок кистью, затем поворачивается и уходит. Забавно, да? Однако именно так и поступают начинающие фотографы в силу того, что камера разрешает им запечатлеть сцену всего за одно мгновение. Однако была ли выбранная точка съемки идеальной? Была ли выстроена композиция? Выровнен горизонт? Введена нужная экспокоррекция?
На все эти вопросы нет времени в режиме «съемки от бедра». Да, есть области фотографии, где требуется именно скорость реакции – к примеру, репортаж. Но, поверьте, хороший репортер достаточно долго идет к тому, чтобы вскидывая свою камеру давать ответы на все эти вопросы в течении одного мгновения.

У этой трудности есть еще один аспект – психологический. Довольно трудно перестроиться и начать неторопливо рассматривать объект съемки, выбирать лучший ракурс и размышлять о диафрагме, в случае, если раньше этого не делал. И тут на помощь приходит штатив. Именно применение этого незамысловатого устройства даже тогда, когда условия освещения этого не требуют, позволяет сломать привычный ритм, разрушить шаблон. Штатив нужно достать, разобрать, установить камеру, навести на объект, подрегулировать высоту ног штатива, еще раз навести на объект, поднести штатив на шаг вперед (уберите руки с кнопки зумирования!), еще разок подрегулировать высоту ног и т.д. Необходимость выполнить эти нехитрые действия дает время мозгу подумать о композиции, о ракурсе и многих иных полезных вещах…
Естественно, не все можно снимать со штатива. Однако попробуйте там, где это возможно. И вы почувствуете разницу. Процесс съемки изменит для вас свой смысл.

4. Копируйте шедевры.

Одна из известных практик при обучении живописи или графике – копирование работ истинных мастеров жанра. Смотря на шедевр, ученик видит только результат. Результат, который ничего не говорит о том, как он был выполнен. Это нужно просто придумать заново. Необходимо лично найти ответы на большинство вопросов, которые решал автор в процессе создания своего шедевра. И хотя, многие вопросы уже решены, и ответы вроде очевидны (композиция, контраст, цветовое решение), попытка повторить это приводит к значительно большей группе вопросов. Оказывается, что если подвинуть (случайно) данный объект чуть правее композиция вдруг разваливается или что отсутствие одного единственного блика на стакане радикально изменяет восприятие контраста от всей работы. Именно осознание и поиск решений для всех этих вопросов и обладает огромным обучающим эффектом.

Эту практику легко перенести на фотографию. Желаете снять хороший портрет – полистайте фотоальбомы или на худой конец глянцевые журналы. Выберите понравившийся вариант и попытайтесь его скопировать. Полностью воспроизвести позу, освещение, обработку. А потом попробуйте понять почему ваше творение все-таки непохоже на оригинал. Перед поездкой в новое и неизвестное место мы всегда входим в Internet и отсматриваем большое количество фотографий данной точки земного шара. Мы отбираем приглянувшиеся нам кадры и пытаемся понять в каком месте, с какой точки и в какое время были сняты эти карточки. В крайнем случае, покупаем открытки уже на месте. Это позволяет нам воспользоваться опытом других фотографов и на их основе создать уже что-то свое, оригинальное. Поэтому берите фотоальбомы и ходите на выставки, выбирайте там приглянувшиеся работы и пытайтесь их повторить собственными силами. Вы узнаете про фотографию много нового. Главное не зацикливаться на копировании. В какой-то момент стоит остановиться и отправиться своей дорогой. Ну или в крайнем случае предложить свои творения «Каравану историй».

5. Анализируйте отснятое.

Если вы воспользуетесь моим первым советом, то обязательно воспользуйтесь и данным. Тем более, что для цифровых камер эта процедура упрощена до невозможного – вместе с каждым кадром записывается детальная информация об условиях и параметрах съемки. Остается только разложить перед собой снимки и используя данную информацию проанализировать собственные неудачи. Кадр слишком темный? Может быть была чрезмерно прикрыта диафрагма? Или экспозиция была больше допустимой для синхронизации со вспышкой? Очень много шума? А не находилась ли камера в автоматическом режиме, что дало автоматике поднять чувствительность до предела и привело к высокому уровню шума?

Одним словом, чтобы корректировать свои ошибки – их необходимо знать. С помощью новых технологий обнаружить источник проблем практически не представляет труда. Надо только потратить на это немного времени

6. Печатайте свои работы.

Фотография всегда была связана с отпечатком. Современные технологии позволяют полностью перейти на безбумажную технологию: можно снимать на цифру, а фотографии смотреть на экране компьютера или телевизора. Но поверьте, ощущения от отпечатка совсем другие. Отпечаток можно показать даже при отсутствии электричества, его можно повесить на стену или послать в подарок бабушке. Носить с собой пакет с отпечатками намного практичней и легче, чем таскать с собой ноутбук. Есть еще сотня доводов в пользу отпечатков и, наверное, столько же против. Ведь как часто то, что замечательно выглядит на экране, при печати оказывается далеко не так великолепно. Так стоит ли игра свеч? Стоит ли связываться вопросами неправильной цветопередачи, неверным выбором бумаги и еще многими другими препятствиями на пути к хорошему отпечатку, если можно просто смотреть свои шедевры на экране телевизора? Тут решать вам. Но если вы все-таки стремитесь снять хорошую фотографию, то ее надо напечатать – потому что искусство должно принадлежать народу. Не стоит прятать свои шедевры в маленькой тесной коробочке, еще не осознавшей в себе даже зачатки A.I.

7. Большой формат как критерий качества.

Уж если печатать свои работы, то не в формате 10 на 15. Попробуйте и вы поразитесь тому, как совершенно меняется восприятие фотографии, когда она становится больше некоего мистического «водораздела» — по моим ощущениям где-то в районе 13 на 18. Появляется глубина, проявляются мелкие детали. Это уже не простая фотокарточка, какую можно случайно засунуть на полку с книгами и там потерять. Это претензия на нечто большее… И как любая претензия она может оказаться совсем необоснованной. Большой формат как увеличительное стекло может усилить и проявить все огрехи и недостатки вашей работы. В какой-то степени это может быть вашим внутренним мерилом качества: если после увеличения фотография становится только лучше – вы на верном пути.

И хотя выше я говорил о «водоразделе» в районе размера 13 на 18 – я бы все-таки советовал вам увеличивать свои фото хотя бы до формата А4, т.е. 20 на 30 сантиметров. Попробуйте – вы не пожалеете.

8. Ищите адекватный уровень критики.

Когда у вас на руках отпечаток, вам непременно захочется его кому-нибудь показать. Это нормально. Желание делиться плодами своего творчества свойственно почти любому автору. Вот только вопрос кому показать? Здесь есть 2 крайности. Первая – это сузить круг своих экспертов членами семьи или близкими друзьями, для которых любые ваши работы всегда будут верхом совершенства (Ньютон отдыхает!). Другая крайность – это пытаться показать свои работы какому-нибудь известному и маститому мэтру, ожидая его оценки как манны небесной. Однако поверьте, что честному и порядочному «мэтру» просто нечего будет высказать про вашу работу помимо ободряющих и ничего незначащих слов насчет «прекрасно для начала». Это все равно, что показать профессору университета решение школьной задачки и ждать от него чего-то вразумительного и полезного. Школьную задачку нужно показывать своему наставнику или соседу по парте (в случае, если он, естественно, не круглый двоечник).
Своим творчеством необходимо делится с теми, кто находится примерно на вашем уровне или чуть выше. И что гораздо важнее – с теми, кто относится к фотографии как к творчеству, а не как к способу демонстрации мест посещенных вашим телом или одежды, гармонично подчеркивающей (скрывающей) вашу фигуру.
Главное вовремя почувствовать, что ваши работы уже переросли теперешний уровень ваших критиков и отправится на поиски новых (что совсем не означает, что с старыми друзьями можно больше не общаться, если они уже не могут сказать ничего значимого о ваших новых работах).

9. Покупайте только при необходимости.

Еще одна проблема всех фотографов – это стремление к техническому совершенству. Не к совершенству личного мастерства и опыта, а к техническому совершенству своего оборудования. Часто, некоторым данный процесс полностью заменяет собой все остальные аспекты фото. Сначала выбор лучшей камеры, потом выбор наилучшего объектива, вспышки, фильтра, фото-рюкзака, пульта дистанционного управления, средства очистки для лучшего объектива, потом… Уже можно вновь приниматься за выбор самой лучшей камеры, так как эта уже устарела.

Я называю это технологическим фетишизмом. Как ни странно, но таких людей большое количество. Они больны этим культом в той или иной степени, однако большинство из них предпочтет ночное обсуждение достоинств последней камеры на каком-нибудь форуме, простой прогулке с камерой по лесу или раннему подъему для съемки рассвета. Поэтому мой совет прост – покупайте что-то новое только тогда, когда необходимость этого для вас совершенно ясна. Когда без этой камеры (объектива, спускового тросика) вам уже просто не решить стоящих перед вами творческих задач. В случае, если вы не знаете, зачем вам эта вещь или хотя бы сомневаетесь – поверьте, она вам не нужна. Нет проку в дорогом объективе, если ваши кадры еще изобилуют «шевеленкой» (т.е. нерезкие из-за неправильно выбранной выдержки). Нет проку в мегапикселах, если вы снимаете только на автомате и не можете управлять чувствительностью.
Поверьте, просто купив дорогую технику, вы этому не научитесь. Сначала «потренируйтесь на кошках».
Безусловно, все вышесказанное не относится к тем, для кого вопрос денег таковым не является – покупайте все, что душе угодно. Ни вреда, ни проку от этого для ваших фотографий никакого не будет. Но деньги можно потратить с удовольствием.

10. Участвуйте в конкурсах и выставках.

Где-то я читал, что писатель, который всю жизнь пишет в стол – еще не писатель. Нужно определенное гражданское мужество, чтобы показать свои работы на суд большого количества незнакомых вам людей. Не тех избранных, с кем можно поспорить, поругаться и назавтра простить. Представить на суд тех, кого вы не знаете и может быть не узнаете никогда. Тех, кто просто пройдет взглядом по вашей работе и даже не задержится возле нее, поскольку вы для него не Колян, не дочка тети Зины и даже не Хельмут Ньютон. Не задержится, если только вы не сумеете тронуть какую-то струнку его души, что заставит его остановится и внимательно присмотреться в вашу работу.

Показывать свои неповторимые и выстраданные творения, чтобы кто-то их обругал или просто не заметил? На самом деле, решиться на это, действительно, слишком страшно. Однако без этого вы не подниметесь на следующий уровень своего творчества. Не получите той высокой и нужной оценки (хорошей или плохой), которая позволит вам по-новому взглянуть на то, что вы делаете. Поэтому оставьте страхи и пошлите свои фотографии на какой-нибудь конкурс. Организуйте свою выставку в близлежащем кафе или пункте фотопечати. Попробуйте. Победа здесь не главное. Главное участие. И реакция ваших зрителей. Тех, кто остановится возле ваших работ.

© fotogu.ru/basic/91

@темы: Фотошкола

---

Восемь простых правил композиции фотографии

1. Правило "третей".

Условно разделим снимок на равные части двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями. Вы получите четыре точки пересечения линий. В этих местах располагаются, как говорили греки «силовые точки» или, по-нашему, фокус. Две лучшие силовые точки – верхняя и нижняя правые, так как глаз «входит» в картину с нижнего левого угла, потом передвигается к центру, затем достигает правых силовых точек – доказано психологами всех времен и народов. Поэтому компонуйте кадр так, чтобы сюжетно важная часть снимка располагалась вдоль этих четырех пересекающихся линий, если же предмет находится в точках фокуса – взгляд точно будет прикован к снимку.
Если же фокальную точку вы поместите в самый центр видоискателя, то тем самым вы начисто лишите композицию движения. Старайтесь избегать такого центрирования, по крайней мере, оно должно быть идеологически оправданно.
Это правило будет правильно применить, если в кадре есть рамка – например, дыра в стене. Расположите «проем» рамки на расстоянии 1/3 от левого или правого края снимка – и вы привлечете взгляд зрителя к удаленному пейзажу.

2. Кадрирование.

Не все, что мы фотографируем, выглядит на снимке выразительно. Либо в кадре что-то лишнее, либо, наоборот, важное оказывается «за кадром». Здесь поможет кадрирование. Его можно проводить двумя путями. Первый: сделать фотографию большого формата, а потом обрезать ее. Второй: кадрировать фотографию на стадии печати, увеличивая до нужного формата наиболее значимые участки изображения (этот способ называется выкадровкой). Стоит также помнить, что если размер снимка меньше 18х24 см, глаз охватывает его полностью, снимок выглядит резче и отчетливее, но глубины и рельефности снимку не будет хватать, поскольку глаз по изображению не бегает, кроме того, меняются и другие законы восприятия изображения. Например, поперечные полосы на снимке большого формата делают человека, одетого в такую одежду толще, а на фотографиях маленького размера – наоборот.

3. Горизонтальные и вертикальные линии.

Самая распространенная ошибка для пейзажных снимков - наклон горизонта, ведь мы всегда ощущаем, где находится его линия, даже если он не виден на снимке. Чтобы придать фотографии реалистичность, используйте вертикальные и горизонтальные линии. Чтобы определить, где на снимке будет горизонт, можно опять же воспользоваться сеткой из «правила третей». Если горизонт расположен в центре видоискателя – как правило, такие фотографии смотрятся статично или безжизненно. Подняв горизонт вверх на снимке, вы выделите передний план или ландшафт, опустив его ниже – подчеркнете небо. Можно уйти в крайность, поместив линию горизонта слишком низко или слишком высоко, но наиболее гармонично она будет смотреться, если совпадет с линиями сетки.

4. Используем диагонали.

Композиции по диагонали – самый динамичный прием в фотографии. Диагональ наклонна к границам снимка, а мы знаем, что такое положение ведет к неустойчивости – отсюда и ощущения расстояния и перспективы. Объект, «уходя вглубь кадра», кажется меньше и по высоте, и по ширине, и по длине, меняет свое положение относительно других предметов. В результате мы получаем впечатление, сходное с тем, что возникает у нас при перемещении реальных объектов в жизни. Если композиция основана на диагонали, восходящей снизу к правому верхнему углу кадра, то это направление, как правило, придает движению жизнеутверждающую окраску, вызывая ощущение силы, стойкости, и наоборот, спускающаяся с верхнего левого угла в нижний правый – дает нам намек на печаль, грусть или тревогу.

5. Точка съемки.

Большинство людей держат камеру на уровне их глаз, но это обычный способ съемки. Перспектива снимка может измениться, если выбрать иную точку съемки.
При съемке с низкой точки изменяется привычное сопоставление предметов переднего и дальнего планов по высоте. Например, человек низкого роста может казаться выше и стройнее. В спортивных сюжетах низкая точка съема подчеркивает высоту прыжка и добавляет снимку динамики. Высокие точки съема способствуют выразительному показу широкого пространства и выявлению расположения фигур и предметов на этом пространстве. Близкие к объекту высокие или низкие точки съемки дают особый перспективный рисунок кадра, необычную перспективу — ракурс. Умело использованный ракурс не искажает объект, а поясняет его, выявляя характерные особенности, скрытые от глаз ненаблюдательного человека.

6.Фон.

Даже если вы увидели что-то, что заставляет вас подумать: «О, это стоит снять!», вы должны понимать, что почти всегда на снимке будет что-то кроме заинтересовавшего вас объекта. Все, что вы не заметите сами, заметит ваш фотоаппарат. Всегда стоит помнить, что задачей фона является искусная поддержка и привлечение внимания к переднему плану. Нужно стараться избавляться от элементов заднего плана, которые по зрительному ощущению конкурируют с основным объектом. Многочисленные элементы второго плана испортят впечатление даже от хорошо задуманного снимка. Проверьте, чтобы ничто на заднем плане не отвлекало взгляд (как, например, комнатные цветы, волшебным образом растущие прямо из голов людей на некоторых снимках). Проявите активность - если объект съёмки находится не в лучшем положении, переместите его или переместитесь сами.

7. Простота.

Основа любой композиции – простота. При этом простота – это не отсутствие усилий при создании композиции. Важно, чтобы зритель понял вашу идею, чтобы его ничего не отвлекало. Если на фотографии сразу несколько центров интереса, привлекающих внимание зрителя, значит, вы не сумели однозначно выразить свою мысль. Наверное, лучше сделать два отдельных снимка. И все же, все же… два центра внимания – это лучше, чем ни одного.

8. Контраст.

Объект выглядит выразительнее, если он контрастнее, четче и насыщеннее по цвету, чем фон или другие элементы изображения. Если объект светлый, то его лучше снимать на темном фоне и наоборот. Человеческий глаз инстинктивно ищет на фотографии самый яркий и резкий элемент. Это дополнение к правилам «Фон» и «Простота».

@темы: Фотошкола, Композиция

---

Ручной режим «M»

Полностью ручной режим цифровика – ваш следующий шаг на пути к профессиональной фотографии. Если вы не просто хотите вернуться с отдыха на море с фотографиями вас на фоне подобия моря, природы, засвеченных облаков. Я думаю что каждый хочет, чтобы на фоне была качественная фотография. Позади вас должно быть сочное синее море, голубое небо, детально прорисованные облака или живописный водопад, с динамичной водой в окружении зелени.

Вот для всего для этого и надо изучить свой цифровик вдоль и поперек. И для разных ситуаций быть готовым настроить его за несколько секунд и сделать много памятных, красивейших фотографий.

Если вы внимательно изучили прошлые темы, в которых я рассказывал об «Определении экспозиции», это самое главное что надо знать новичку. Тогда вы поймете для чего нужно овладеть ручной настройкой вашего цифровика.

Чтобы вам было проще в изучении ручного режима «M», вам надо для начала научиться пользоваться другими режимами вашего цифровика. Далее я их перечислю, потому что начать пользоваться полностью ручным режимом не зная для чего нужна Диафрагма и Выдержка будет очень трудно, а поэкспериментировав, вы будете понимать, что происходит при работе с приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки и с конечным результатом, т.е. вашей фотографией.

Для чего может быть нужен режим цифровика «M»? Ручной режим позволяет вам полностью управлять вашей камерой. Вы можете сами управлять Диафрагмой и Выдержкой. В некотором смысле, если вы освоите этот режим, и поймете, что означают эти термины. Ручной режим облегчает управление вашим цифровиком, и открывает новые горизонты. Вы можете подобрать правильную экспозицию в любых условиях съемки.

На некоторых цифровиках вы можете не найти предустановленный режим «Панорама», или вас попросту может не устраивать режим съемки заката, получается не как в жизни, не так как вы видите этот самый закат.

Панорама – чтобы сфотографировать панораму, при отсутствии этого режима на вашем цифровике вы можете воспользоваться ручным режимом. Ведь чтобы склеить панораму надо чтобы экспозиция была одинаковая на обоих кадрах, для этого, Вы регулируя выдержку и диафрагму выставляете наилучшую экспозицию и делаете серию снимков, которые потом не надо будет подгонять по цвету насыщенности и яркости в программе «Adobe Photoshop».

Закат – в режиме закат бывает, что он получается слишком ярким, белесым. И тут как раз на помощь придет ручной режим, открывая или закрывая диафрагму, либо ,уменьшая выдержку, вы можете добиться сочного, контрастного снимка заката наиболее приближенного к тому, что вы видите.

Таким образом, этот режим упростит вашу задачу и скорость съемки если вы снимаете в каких то одних условиях, ведь вашему цифровику не придется постоянно определять в экспозицию на что теряются драгоценные секунды, особенно на недорогих цифровых мыльницах и вы сможете запечатлеть все что вы захотите.

PS: Как я осваивал этот режим. Для того чтобы начать снимать в режиме «M». Поставьте полуавтоматический режим «P». И наводя на разные объекты и области посмотрите как меняется выдержка и диафрагма, обычно все эти данные отображаются на дисплее вашего цифровика. Запишите их, затем зайдите обратно в режим «M» и выставьте выдержку и диафрагму, которую вы запомнили.

Далее вы можете смотреть на результат и подгонять их для улучшения картинки, уменьшайте или увеличивайте диафрагму или выдержку в небольших пределах. И вы увидите что можно сделать наиболее удачный снимок.

© www.photogid.info/?p=63

@темы: Фотошкола

---

Автоматический режим с приоритетом затвора (выдержки) «S»

Продолжаем наши уроки фотографии, осваиваем азы фотомастерства, осваиваем выдержку и диафрагму, для того чтобы двигаться дальше и в дальнейшем научиться фотографировать в ручном режиме, потому что автоматические настройки, хоть они и хороши не всегда смогут передать то что хочет запечатлеть автор фотографии, давайте узнаем как научиться красиво фотографировать.

Возьмите свой цифровик в руки и посмотрите на колесо настроек, там должна быть буква «S». Это и есть автоматический режим с приоритетом выдержки. Что это значит, это значит, что вы можете задать время выдержки, а автомат цифровика сам определит, какая нужна для этого диафрагма для удачной экспозиции кадра.

Этот режим позволяет вам выставить время выдержки, вы можете использовать этот режим для получения снимков, «останавливающих» движение (маленькие выдержки) или создания впечатления движения (большие выдержки).

Так же вы можете использовать все функции фотосъемки.

* Экспозамер
* Баланс белого
* Фокусировка
* Режим AF
* Резкость
* Вспышка
* Брекетинг

Значения выдержки обычно меняются от 4с до 1/1000 с

Используя выдержки 1/1000 с – объект останавливается, замораживается… Можно использовать вместо режима «спорт» для фотографирование игры в волейбол.

Выдержки 4с, можно использовать так же для ночной съемки, но для ночной фотографии и такой большой выдержки нужен штатив чтобы картинка не размазалась.

Побольше экспериментируйте со своим цифровиком и тогда вы будете знать, как использовать ваш цифровик на полную.

© www.photogid.info/?p=51

@темы: Фотошкола

---

Автоматический режим с приоритетом диафрагмы «A»

Итак, продолжаем изучать режимы съемки. Найдите на своем цифровике, на колесе установок букву «A», этот режим фотосъемки называется – автоматический режим с приоритетом диафрагмы, он позволяет Вам устанавливать диафрагму. И в зависимости от диафрагмы он определяет какое значение выдержки надо установить чтобы получилась правильная экспозиция.

Для чего можно использовать этот режим съемки? Например для того чтобы получился художественный портрет, ведь значение диафрагмы влияет на глубину резкости, чем меньше значение диафрагмы, на моем цифровике 3.5, тем больше кольцо диафрагмы открыто и тем больше глубина резкости, благодаря чему можно сделать фон размытым и выделить объект съемки.

Размытый задний план можно использовать для художественного портрета на фоне природы или на фоне толпы. В макросъемке можно использовать для фотографии цветка.

Если в этом режиме фотосъемке закрыть диафрагму, т.е. выбрать самое большое значение, на моем цифровике это 13,6. В этом случае получится большая глубина резкости и задний план будет либо весь четким, либо легко размытым. Чем мы ближе к объекту съемки тем меньше глубина резкости, тем больше получается сделать фон размытым.

PS. Ну и тут же придется разочаровать обладателей обычных цифровых мыльниц (цифровиков). На этих цифровиках очень трудно сделать фон размытым. Основная проблема этих цифровых мыльниц в кропе матрицы, другими словами чем сильней обрезана матрица тем больше глубина резкости.

© www.photogid.info/?p=39

@темы: Фотошкола

---

Полуавтоматический режим «P»

Продолжаем уроки фотографии для начинающих. Вы начинающий фотограф, хотите узнать как научиться фотографировать красиво. Вам уже неинтересно фотографировать в автоматическом режиме «AUTO». Так же вы прочитали статью о запрограммированных режимах фотосъемки, которые находятся на колесе установок на вашем цифровике. Научились пользоваться ими и теперь у вас получаются удачные снимки ночью, в помещении, портреты у вас стали получаться. Тут самое время призадуматься о том, что надо двигаться дальше. Вы поглядите на колесо настроек своей цифровой мыльницы и увидите неизведанные четыре буквы – P, A, S, M. Это и есть следующий шаг к художественной фотографии, этими буквами и обозначаются полуавтоматический (запрограммированный автоматический), и полностью ручной режимы фотосъемки.

Начнем с самого первого, режим фотосъемки – «P». В этом режиме, выдержка и диафрагма определяется полностью автоматически, так же как и в автоматическом режиме. Тогда зачем нужен этот режим фотосъемки? – спросите вы. Очень большое и очень нужное отличие этого режима фотосъемки в том, что он полностью настраиваемый, в отличие от режима «AUTO». Когда вы фотографируете в режиме съемки «AUTO», ваша цифровая мыльница не всегда может определить все параметры помимо экспозиции правильно и от этого появляются шумы на сделанных вами фотографиях.

Что может быть неправильно при режиме съемки «AUTO»:

1) Мой цифровик выставляет значение ISO при недостаточном освещении выше 400 и появляются жуткие шумы, даже фотографию смотреть не хочется.
2) Неправильный баланс белого, вследствие чего может появиться некрасивый, ненатуральный оттенок.
3) Вспышка может сработать, когда этого совсем не хочется.

Что можно установить в режиме фотосъемки «P»:

1) Экспозамер.
2) Баланс белого.
3) Фокусировка, тоже есть разные режимы и ручной у многих цифровиков присутствует.
4) Резкость – для увеличения или уменьшения резкости контуров и настройки качества изображения.
5) Брекетинг – съемка одного и того же изображения с разной экспозицией. Для того чтобы получить наиболее удачный кадр.
6) Режимы вспышки – все разнообразие режимов вспышки доступно. Можете полностью даже отключить.

© www.photogid.info/?p=35

@темы: Фотошкола

---

Баланс белого

© freefotohelp.ru/class15.html

@темы: Фотошкола

---

Композиция фотографии

© freefotohelp.ru/class5.html

@темы: Фотошкола, Композиция

---

Правильная экспозиция

© freefotohelp.ru/class9.html

@темы: Экспозиция, Фотошкола

---

Вот он какой, кусочек тортика))

@темы: Всячина

---

Курочка Ряба

Недавно стала задумываться о русских народных сказках. Ведь в них должен быть заложен огромный смысл, а я его зачастую не понимаю (или не совсем понимаю). И вот - мучения мои увенчались успехом! Нашла полную версию "Курочки Рябы". Граждане, ведь это же совсем другое дело, а не тот усечённый советский вариант с нелогичностью на грани бреда. Буду теперь срочно заучивать сказку полностью, и рассказывать сыну только так, и не иначе


Жили-были старик со старухой. Была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко - вострое, пестрое да красивое. Покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, о порог стукнула, тут яичко и разбилось.
Стал дед плакать, стала баба рыдать, стала курица летать; загоревала кошка, села на окошко - слезы лить; загоревал петушок - сел на шесток; двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели.
Пошли внучки по воду, то дело услыхали, ведра изломали, к матушке побежали.
- Ничего ты, матушка, не знаешь! Как у нашей бабушки снесла курочка яичко: вострое, пестрое да красивое. Покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, о порог стукнула, тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала баба рыдать, стала курица летать; загоревала кошка, села на окошко - слезы лить; загоревал петушок - сел на шесток; двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. А мы пошли по воду, то дело услыхали, ведра изломали, к тебе прибежали.
А матушка тесто месила. Как услыхала, заголосила, квашню разбила, тесто вывалила, побежала к батюшке.
- Ничего ты, батюшка, не знаешь! яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, о порог стукнула, тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала баба рыдать, стала курица летать; загоревала кошка, села на окошко - слезы лить; загоревал петушок - сел на шесток; двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Шли дочки по воду, то дело услыхали, ведра изломали, ко мне прибежали. Я тесто месила - заголосила, квашню разбила, тесто вывалила.
А батюшка на ту пору рыбу ловил. Как услыхал, заголосил, сеть порвал, рыбку выпустил. Дед плачет, баба плачет, внучки плачут, матушка плачет, батюшка плачет, а курочка кудахчет:
- Не плачь, дед, не плачь, баба! Я снесу вам яичко: не вострое, не пестрое, не красивое да простое. Будете его кушать, старые сказки слушать. Ко-ко-ко!

@темы: Интересности

---

Nikon VS Canon

Один из вечных споров, с поразительной регулярностью возникающий на фотографических форумах, берет свои истоки в 17-м веке, когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви. Эта реформа привела к расколу верующих на последователей Никона (Никонистов) и тех, кто хотел жить по старому канону (Канонистов). Дальнейшее развитие событий общеизвестно, открытым остается лишь вопрос, при чем тут фототехника.

© источник неизвестен

@музыка: Тэм - Тишина звенит, как тетива

@темы: Фотомысли

---

Тэм

Итак, сходили мы на Тэм, я счастлива Кстати это первый её концерт, на котором я была трезвой (раньше как-то не доводилось такого%)) Поэтому всё воспринималось несколько по-новому. Но мурашки по коже бегали совсем как раньше...
Артёму вроде тоже понравилось. Хотя я подозреваю, что гораздо больше ему понравилось то, что в этом кафе была детская площадка (со столиком, раскрасками, фломастерами, игрушками и палаткой), он там резвился, как конь на лужайке Под конец вообще так раззадорился, что перекрикивал пение Тэм (хорошо хоть мы далеко от сцены были)
Вернулись уставшие, но довольные. Жаль, что Тёма не вспомнит этого, когда вырастет Но я надеюсь, что какой-никакой культурный след все-таки у него в душе останется от подобных мероприятий

@темы: Vita cotidiana

---

Концерт Тэм в Нижнем

Хочу сюда. И если нам ничто не помешает (в лице форс-мажорных обстоятельств и простуд) - то мы там будем

@темы: Vita cotidiana

---

Бумажная свадьба

Супруги за 2 года совместной жизни достаточно хорошо успевают узнать друг друга. Происходит распределение домашних обязанностей, выявление неожиданных, приятных и неприятных привычек, возникающих только в семейной жизни. Именно на второй год совместной жизни к любви начинает прибавляться уважение к чувствам и мнению человека, с которым ты решил вместе прожить оставшуюся жизнь.

Бумажная свадьба — символ непрочности семейных отношений, не прошедших достаточную закалку временем, косвенный совет на бережное отношение друг к другу.

Во многих странах мира на бумажную свадьбу муж и жена изготавливают себе одежду из бумаги (юбку и рубаху) и в таком виде встречают гостей. Своеобразной традицией является написание гостями на небольших бумажках пожеланий супругам, которые потом можно прикрепить на декоративное домашнее дерево или на дерево в саду, получив «дерево счастья». Распространенный обычай – «танец денег», когда молодые супруги, или только один из них, танцуют, а гости прикрепляют к их одежде бумажные купюры.

В качестве дополнительного подарка на бумажную свадьбу дарят фигурки, сделанные из бумаги (оригами), а также бумажные деньги в конвертах и открытки с поздравлениями. Денежные купюры должны быть крупными, способными оказать молодой семье реальную финансовую поддержку.

© www.osvadbe.ru/yubilei/2.html

@темы: Праздники, Интересности